Inzoomfunctie flitser

[frako]

Beste forrumers. Snap niet goed hoe de zoomfunctie van mijn flitser in zijn werk gaat en bij welke stand de spreiding het grootst is. Min Yongnuo flitsers kennen de zoom standen:
24-28-35-50-70-85-105. Ik hoor het graag alvast bedankt.

[Henry]

Volgens mij beweegt de flitslamp intern van voor naar achter. Hoe meer tele, hoe meer naar achter, hoe meer het licht gericht wordt.

Bij 24mm zal de flitser zorgen voor de meeste spreiding.
Bij 105mm zal de flitser voor de minste spreiding.

In de manual mode (met of zonder paraplu) zet ik altijd in op maximale spreiding.

[Frans]

De totale hoeveelheid licht die uitgezonden wordt verandert bij zoomen niet. (Lumen)
De hoeveelheid licht die valt op een oppervlakteenheid verandert wel. (Lux)

https://lumeco.nl/lux-en-lumen/" onclick="window.open(this.href);return false;

Is het antwoord duidelijk?
Heeft het antwoord je geholpen?

[frako]

@Henry duidelijk bedankt
@Frans stukje theorie . Als ik het goed begrijp veranderd alleen de Lux waarde bij inzoomen. Beankt

[xafke]

Frans verwoord het perfect. Weet dat je in de praktijk ook altijd zal kijken of je cirkel wel de grootte heeft die je verwacht. Zo kan je bv op 105 mm instellen en toch gaan werken met een 24mm lens. Je krijgt dan wel een (afschuwelijke) kleine "cirkel/mislukte rechthoek". Dus echt functie heeft het niet als je de flits van de camera af haalt. Je stelt die best in op 24mm. Indien je die ook gaat gebruiken in lichtvormers moet je soms het voorzetglaasje naar 18mm gebruiken om de lichtvormer goed te vullen.

[frako]

@Xafke werk in het algemeen met mijn Sigma 18-300. Is lekker flexibel. Ook met het gebruik van off camera flitsen werkt dat naar mijn mening prima. Moet nog wel leren om overbelichte plekken te voorkomen.

[Henry]

Frako, omdat:
- je werkt met 1 lichtbron
- je lichtbron (flitser al dan niet voorzien van diffuser) relatief klein is vergeleken met de zon en de wolken als diffuser,
- je als fotograaf vaak voor zacht licht gaat (dus je lichtbron is voorzien van een diffuser en moet dicht bij je model staan, danwel je moet je lichtbron flink vergroten door bijvoorbeeld de muren en/of plafond te gebruiken),
- de lichtsterkte van het licht kwadratisch afneemt met de afstand,
...moet je er dus op letten dat bij de houding die het model inneemt niet een lichaamsdeel teveel naar/in toe licht staat. Overbelichte plekken zijn dan ook nauwelijks bij opname te voorkomen.

Wat je wel kunt doen in goed licht meten op de plek waar je op richt.
Een reflector inzetten om de plekken waar het licht niet direct op valt bij te lichten met het licht van de reflector. Een extra paar handen is dan wel erg handig...
Als je in RAW schiet, dan kun je de overige delen via een lichtere JPEG en via een aparte bewerkingslaag lichter maken.

Misschien dat er betere methoden zijn, maar dat hoor ik graag van de portretfotografen. Dus... voel je vrij om mijn tekst hierboven volledig "lek te schieten".

[frako]

@Henry Werk met 2 lichtbronnen (flitsers). De lichtbronnen moeten dus dichterbij het model staan. Ik gebru;ik doorschiet paraplu's. Mischien een flitser toch bouncen via het plafond (zonder parpaplu).
Bedoel je met lichtmeten met de camera of met een belichtings meter (die heb ik niet). Snap niet helemaal wat je bedoelt met het gebruiken van lichtere JPEG. Ik schiet overigens altijd in RAW. Bedankt zeker de moeite waard om eea uit te proberen.

[Ron62]

Als ik op m'n werk foto's maak van de bloemen met behulp van 2 softboxen dan maak ik een foto en bekijk op m'n schermpje met behulp van het histogram hoe die foto geworden is qua belichting.
Ik pas daarna dus de belichting aan aan de hand van het histogram, daaraan kan ik zien of iets overbelicht of onderbelicht is.
Heb ik een foto die volgens mij te donker is dan stel ik de flitsers van de softboxen wat hoger in, of ik zet de softboxen wat dichterbij als dat nog mogelijk is.
Als ik denk dat een foto te licht is dan doe ik het omgekeerde.

[Frans]

Licht meten met teruggekaatst licht in de camera werkt dus niet.

Op strobist.com (link eerder gegeven) vind je goede informatie hoe je snel tot de juiste kracht van flitser komt bij bepaald diafragma. Zeker als je niet in een geheel verduisterde studio werkt.

Tip.
Begin met het instellen van de flitser die dient als hoofdlicht.
Voeg tweede flitser toe op lager vermogen als invullicht.

[Henry]

• Oke, dus met 2 lichtbronnen (flitsers).

Frans heeft de juiste volgorde al gegeven.
- eerst hoofdlicht
- vervolgens tweede licht om donkere delen bij te lichten of om accenten te leggen

• Lichtmeten

Lichtmeten met een externe lichtmeter. Zoals Frans ook al heeft aangegeven werkt lichtmeten van het teruggekaatste licht niet. Over die externe lichtmeters: even zoeken hier op het forum voor een goed modelletje. Vervolgens even geduld hebben op Marktplaats, want om de zoveel tijd wordt er wel eentje aangeboden door iemand die er toch niks mee kan/wil/moet.

Als je de externe lichtmeter niet hebt, dan is de trial-and-error methode (methode zoals Ron die beschreven heeft) een hele goede. Foto maken, beoordelen op het scherm MET histogram.

• Locatie lichtbron

Als je zacht licht wilt hebben, dan de paraplu dus dicht bij je model. Ik plaats ze vaak binnen de 1,5 meter van het gezicht. De afstand wordt bepaald door de grootte van de paraplu. Ik zou als hoofdlicht niet zo snel gaan flitsen via het plafond, want dan kun je net zo goed de flitser OP de camera plaatsen.

De achterliggende "theorie": Hoe verder je de lichtbron van je model plaatst, hoe meer diffuuslicht verdwijnt in de ruimte en dus hoe gerichter (hoe harder) het licht is geworden, het licht dat je model nog bereikt. Aangezien licht snel in kracht afneemt (kwadratisch met de afstand), moet je er niet op rekenen dat strooilicht van je lichtbron via het plafond of muur nog enige invloed heeft op de belichting van je model.

• Nabewerken met meerder lagen

Je maakt je foto's altijd in RAW. Dat is goed, want uit 1 RAW bestand kun je meerdere JPEG's halen.
Zo haal ik uit 1 RAW bestand vaak:
- 1 goed belichte foto. Ik geef dit JPEG bestand bijvoorbeeld de toevoeging 0EV
- 1 onderbelichte foto (vaak 1 stop onderbelicht). Ik geef dit JPEG bestand de toevoeging -1EV
- 1 overbelichte foto (vaak 0,8 stop overbelicht). Ik geef dit JPEG bestand de toevoeging 08EV

Ik haal de drie foto's binnen in Photoshop.
Ik ga naar de overbelichte foto, selecteer de hele foto (CTRL-A) en kopieer die foto (CTRL-C).
Ik ga naar de goed belichte foto. Ik plak de gekopieerde foto (CTRL-V). Je ziet de foto nu verschijnen als nieuwe laag bovenop de goed belichte foto.
Ik ga naar de onderbelichte foto, selecteer de hele foto (CTRL-A) en kopieer die foto (CTRL-C).
Ik ga weer naar de goed belichte foto. Ik plak de gekopieerde foto (CTRL-V). Je ziet ook nu weer de foto verschijnen als nieuwe laag bovenop de overbelichte foto.
Ik voeg een laagmasker toe aan zowel de laag van de overbelichte foto als een laagmasker aan de laag van de onderbelichte foto.
Vervolgens kun je met de zwarte en witte kwast in het MASKER selecteren wat je van de beide lagen wilt behouden. Zorg wel dat je met een zacht penseel werkt.

Met zwart neem je niks over van de laag, met wit neem je de delen mee die je selecteert.
Omdat de foto met de juiste belichting helemaal onderop ligt, ga ik op beide MASKERS staan en druk op CTRL-I. Hierdoor wordt het laagmasker zwart en neemt het dus alle info over van de laag daaronder.

Vervolgens corrigeer ik met de witte kwast de overbelichte en onderbelichte delen van de goed belichte foto door resp. in het masker van de onderbelichte en de overbelichte foto met de witte kwast te verven.
Uiteraard kun je het effect van de laag verzachten door de Opacity van de laag aan te passen.

[frako]

@ Ron, Frans en Henry. Ga hiermee experimenteren.
@Henry Begrijp ik het goed. Regel je de belichting van 1 naar 3 verschillende foto's in de RAW converter?

[Henry]

Frako, dat heb je helemaal goed begrepen.
Je kunt er ook 6 of 9 verschillende belichtingen uit halen. Dat is helemaal geen probleem. Let op! Het samenvoegen van verschillende belichtingen is niet "tot in het oneindige mogelijk". Op een gegeven moment ga je gewoon zien dat zaken niet kloppen, maar kleine belichtingsverschillen kun je er wel mee oplossen.
Het voordeel van deze methode boven de tegenhouden-doordrukken methode (functie van photoshop), is dat je op deze manier bij lange na niet zoveel ruis introduceert bij het oplichten van de foto. Je gebruikt immers delen van een lichtere JPEG.